每日一学（欢迎路过童靴添砖加瓦，谢绝灌水）

老存虎在

晕死
太守 雷风 野马 老弥请加课
不能你们自己一个人进步
必须加课
带领额一起学习进步

必须的 ！必须的！必须的！{:4_125:}{:4_111:}{:4_88:}

罕虎

钩起我当年发烧时的回忆。学习了，期待继续。

老存虎在

识数码摄影
什么是数码摄影？相信大家学完以上知识以后，就会很聪明地想到，把胶片换成数码感光元件，就是数码摄影了。现在我们开始进入数码摄影的学习范围。
　        数码摄影的过程
数码摄影的前期，和胶片摄影没有什么区别，所不同的就是不用换胶卷，一块感光元件代替了胶片，你可以重复使用它而不用更换，除非它坏了，这种感光元件，我们叫做CCD或CMOS。以下以CCD为例。
现在我们看看数码摄影的前期过程：
取景——按下快门释放按钮——曝光——CCD感光——光线直达CCD——CCD获取光线信号并转换成数码信号——通过数码相机内部软件转换成数码格式（RAW或JPG）——传输到存储器存储

大家可以看到，数码相机的功能就是把影像直接数码化了，变成文件存储起来。其中，RAW格式，是原始数据格式，记录的就是原始的影像细节，机内软件设置对RAW不起作用，所以RAW格式是一种原始无损的格式（也有压缩的RAW格式，人眼分辨不出来），准确来说，RAW不能叫做图片，而应该叫做数据。JPG格式，则是一种压缩图片格式，通过机内设置存储为不同效果的图片格式。很多人说到原片，实际上，JPG已经不能叫做原片了，最多叫做相机处理片，而真正的原片，则是RAW格式。但RAW格式还不是图片格式，必须经过软件处理之后，才能成为图片。于是，我们要谈到非常有争议的数码后期过程。　

大家都对胶片摄影的暗房制作没有什么疑虑了吧？胶片暗房出来的图片，很多人不会觉得那是“PS”的，甚至回避后期这个词眼。我觉得这真是个偏见！

数码摄影的出现，颠覆了以往我们对摄影的传统概念。特别是后期处理，各种五花八门的软件大显神通，各种让人惊异的效果层出不穷，甚至移花接木、变脸大法……等以前我们只能在墙上涂鸦的技术，可以堂而皇之用电脑软件来玩了，甚至玩得更不可思议。这，就是数码后期的魅力，也是数码后期的茫然甚至让某些人感到愤怒！

我们先演示一下数码后期的过程（为了显得更摄影点，更严肃点，我用RAW原始数据格式文件为例）：
用photoshop打开一张RAW格式文件——调整各参数（曝光、色温、反差、色彩、锐度……）——转换成工作图片——细节调整——完成——存储为JPG图片——发表

嗯，大家觉得怎样？这是不是摄影的一部分呢？如果是，那我PS了啊，不是说ps的不是原汁原味的摄影吗？那不PS，RAW格式怎么变成图片呢？

我觉得有些人已经明白了，PS，即后期处理，是数码摄影不可分割的一部分，即使使用的JPG图片格式存储，也是机身帮你PS过了的！只不过机身PS，相对来说简单了一点而已。

之所以现在很多人对ps有偏见，是因为目前的后期处理，花样实在太多了，不像传统胶片暗房后期，已经在百年发展中形成了套路和风格，而且由于胶片暗房的条件限制，不是人人都玩得起花样的。就算是胶片暗房，有些有条件的摄影师，不也做出很多风格的照片了么？只是大家接触最多的，是街头冲印店传统风格罢了。

如果有人说这张照片PS过了，他的本意应该是，这张照片处理得不符合我的审美，而不是PS本身有什么问题。

我建议的是，在数码摄影时代，不要再问这张照片是不是PS过了，很假之类的，这是个非常菜鸟的问题，如果一张数码照片入不了你的法眼，你应该说，这张图处理得不好，不喜欢！这样才是正确对待数码摄影和后期处理的态度。

再提醒一下，很多人不知道PS具体什么意思，就人云亦云，其实PS＝photoshop，本来是玩数码的人的行话，现在居然成了流行语，像那个拍假老虎的农民，网友动则说照片PS过的，那农民猛拍自己胸脯说，我绝对没有PS！真是好笑……

不过，数码后期确实也带来了诸多疑问，比如照片的真实性，就要大打折扣，而在胶片时代，这种怀疑比较少，因为胶片时代的照片造假过程，在价值不菲的暗房里，自己无法把握，现在人人都可以数码后期暗房……可想而知啊！

比如一张美丽的数码风景照，有人去了实景直呼上当，其实这里面原因很复杂，一方面，可能作者前期的确看到的是美景，而你没有看到，一方面是作者的后期很好，美化了风景，这可的确是个伤脑筋的问题，不是吗？

其实我们大可不必想得太复杂，景由心造，即使胶片时代的摄影师，也会在暗房里把照片做得更完美。如果能体会到一张照片带来的美好感觉，而不是说这张照片要给你证明某个地方风景很美，这才能体会到作者的良苦用心哦！

老存虎在

百度补充：RAW格式

RAW的原意就是“未经加工”。可以理解为：RAW图像就是CMOS或者CCD图像感应器将捕捉到的光源信号转化为数字信号的原始数据。RAW文件是一种记录了数码相机传感器的原始信息，同时记录了由相机拍摄所产生的一些原数据（Metadata，如ISO的设置、快门速度、光圈值、白平衡等）的文件。RAW是未经处理、也未经压缩的格式，可以把RAW概念化为“原始图像编码数据”或更形象的称为“数字底片”。


　　·RAW文件几乎是未经过处理而直接从CCD或CMOS上得到的信息，通过后期处理，摄影师能够最大限度地发挥自己的艺术才华。
　　·RAW文件并没有白平衡设置，但是真实的数据也没有被改变，就是说作者可以任意的调整色温和白平衡，并且是不会有图像质量损失的。
　　·颜色线性化和滤波器行列变换在具有微处理器的电脑上处理得更加迅速，这允许应用一些相机上所不允许采用的、较为复杂的运算法则。
　　·虽然RAW文件附有饱和度、对比度等标记信息，但是其真实的图像数据并没有改变。用户可以自由地对某一张图片进行个性化的调整，而不必基于一、两种预先设定好的模式。
　　·也许RAW最大的优点就是可以将其转化为16位的图像。也就是有65536个层次可以被调整，这对于JPG文件来说是一个很大的优势。当编辑一个图像的时候，特别是当你需要对阴影区或高光区进行重要调整的时候，这一点非常重要。

与JPG格式相比有什么区别？相比强在哪里？
　　JPG格式的特点 　　JPG文件的优点是体积小巧，并且兼容性好，因为大部分的程序都能读取这种文件，这是因为JPG格式不仅是一个工业标准格式，而且更是web的标准文件格式。不过另一方面，JPG之所以很小的原因是：当文件在创建的时候会有一些数据被遗失，即通过“有损”的压缩方式来建立文件，这就是其文件小的原因所在了。
　　如果数码相机采用了JPG作为照片存储的格式虽然可以节省宝贵空间，但不利的一面也必须看清：凡是可以在相机中调整的诸如色温、色彩平衡、图像锐度等经过相机的处理后都记录在文件内，后期调整只能通过photoshop处理来进行，但是经过调整的图像质量将会有所损失。
　　假如你是以RAW格式来保存文件，相机便会创建一个包含锐度、对比度、饱和度、色温、白平衡等信息的页眉文件，但是图像并不会被这些设置而改变，它们只不过是在RAW文件上加以标记。随后RAW文件将同这些有关设置以及其他的技术信息一同保存至存储卡中。
　　有些相机压缩了这些文件，而有些没有。而只要这些压缩是“无损”的，将不会对图像质量带来任何影响，但是有些公司（尼康和柯达）却明确表示采用一种轻微损失的算法来保存RAW文件。

选择JPG格式来存储文件，结果将会怎样？
　　·成像芯片是线性装置。这意味着当一个像素点的采光量是另一个的两倍时，也将会产生2倍的电压。曝光中止时，亮度值是以其对数来呈现的，这就是说一个未修正的照片会看起来比较暗，因此需要通过色调曲线来调整正确。
　　·数码照片如果不经锐化则会看起来比较平、对比度低，因此会显得不清晰。人们希望在脱离相机的JPG文件看起来也很好，因此相机会对JPG文件进行USM（Unsharp Masking）处理。USM会找到亮暗区域之间的边缘并提高对比度，这样做会在这些边缘的附近产生光晕现象，如果锐化度设置太高的话，这些光晕将会在输出时变得非常明显，但如果他们太低则又达不到锐化的效果。
　　·对比度可以在相机上设定
　　·色彩饱和度同样可以在相机上调节，通常有二到三个层次。
　　·相机将文件从12位或14位模式转化成8位模式，换句话说就是将每个像素的4096到16384个亮度层次骤减到256个。
　　·JPG被定义做一种有损压缩格式，尽管文件非常小，但也影响了图像质量。
　　一个RAW文件本质上是成像芯片所记录的并且连同一些附加信息的数据；一个JPG文件已经存在一些相机的线性变换、矩阵变换、白平衡、对比度、饱和度等应用，随后又有一些潜在的破坏性压缩被应用。

      如何计算:　　传统CCD每个像素只能感光一种颜色，根据感光的强度不同转换成不同的数字，不同的ccd这一数字范围是不同的，早期的8bit，到现在的10bit，12bit。8bit就是一个点感光从最暗到最亮分为256个层次，10bit就是1024个层次，以此类推。
　　假设300万像素每个像素包含10bit的数字信息，那么它的未压缩的raw文件大小
　　3,000,000 * 10bit = 30,000,000 bit = 3,750,000byte = 3662.1K = 3.58M
　　一般相机还会对raw文件进行压缩，是类似zip的无损压缩算法，文件还会更小一些。

      RAW磁盘分区格式:　　RAW有未经处理的意思，所以RAW也指未格式化的磁盘，一些U盘中毒之后或一些误操作，也可能是系统出些故障，都会使其文件系统变为RAW，硬盘有时由于系统的原因也可能变成这种情况。 RAW是Windows默认的一种光盘文件系统。 在光盘刻录方式中，有一种RAW方式，指读取完整的扇区数据进行刻录，它不但提取用户数据，而且还提取子通道的数据。但不是所有的刻录机都支持RAW方式刻录。

Lake

认真学习，好好拍摄！:)

老存虎在

数码相机的画幅：

　　全画幅：36mm×24mm=864，即普通35mm胶卷的大小，佳能5D II、尼康D700、D3均采用这种尺寸的感光元件；

　　APS-H画幅：28.7mm× 19.1mm=548.17，佳能的1D/1D Mark II采用这种尺寸的CMOS感光元件，镜头转换系数为1.3；

　　DX画幅：23.7mm×15.6mm=369.72，入门级数码单反常用CCD大小，尼康的D70/100采用这种尺寸的CCD感光元件，镜头转换系数为1.5；

　　APS-C画幅：22.5mm×15.0mm=337.5，佳能的10D/20D/300D采用这个尺寸的CCD感光元件，镜头转换系数为1.6；

　　X3系统：20.7 x 13.8 mm，代表机器有适马的SD9 SD10以及索尼DSC-R1

　　4/3系统：17.3mm×13mm=224.9，奥林巴斯的E300就采用这个尺寸的CCD感光元件，镜头转换系数为2.0；

　　2/3英寸：9.74mm×7.96mm=77.5304，目前民用数码相机所采用的最大尺寸的CCD，尼康的　CP5700/8700、索尼的F717/828、佳能的Pro1皆采用这种尺寸的CCD；

　　1/1.8英寸：8.1mm×6.64mm=53.784，佳能的A95、奥林巴斯的C5050/5060皆采用这种尺寸的CCD；

　　1/2.5英寸：6.66mm×5.58mm=，松下FZ10/20、柯达DX6490/7590皆采用这种尺寸的CCD；

　　1/2.7英寸：6.17mm×5.17mm=31.8989，佳能的A85、索尼的P73皆采用这种尺寸的CCD；

　　1/3.2英寸：4.54mm×3.42mm=15.5268， 尼康CoolPix 2100使用这种小得可怜的CCD……


顺便提一下：两款最有口碑的小数码——松下Lx3 使用1/1.63 英寸，理光Grd2 使用1/1.75英寸。

大家都已经知道，画幅是画质的重要因素，画幅越大越好。在数码相机里，画幅大，代表容纳的真实像素越多，这里我提到了像素。

　　像素的定义：“像素”（Pixel） 是由 Picture（图像） 和 Element（元素）这两个单词的字母所组成的，是用来计算数码影像的一种单位，如同摄影的相片一样，数码影像也具有连续性的浓淡阶调，我们若在电脑里把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”（Pixel）。

画幅就像一个容器，画幅越大，容纳的像素就越大，所以，一般来说，全画幅可容纳的像素最多，像素越多，存储的影像的数据就越大，画质就越好。所以为什么数码单反比消费级DC要贵，感光元件的尺寸是最主要的原因之一。

有人要问了，那小数码也有千万像素的，而数码单反也不过千万像素呢？其实，数码的东西，都离不开软件。小数码为什么能在很小的感光元件上达到千万像素，是插值运算的结果。它是通过程序控制，在两个实在的像素之间增加一系列并不实际存在的像素，从而使得影像尺寸变大，比如本来只能存储200万像素，通过插值输出成400万像素，甚至1000万像素，当然，这种插值运算很专业，相机厂商拥有专利，需要提一下的是，尽管插值运算程序越来越优秀，但如果跨度太大毕竟对成像有影响，不信大家可以看看尼康D200的千万像素照片和松下LX3的千万像素照片有什么区别。LX3虽然插值运算非常优秀，但我对比过，原始大图的画质上还是比D200差多了。

实际上D200的千万像素也是经过插值运算的，只不过经过优化以后，加上插值跨度不大，所以比较符合教专业要求。

像素是数码相机的一个重要指标，很多商家为什么大打像素牌，就是利用人们对高像素的追求心理，实际上，小DC标称的像素再高，也没有画幅来得实在。（关于选购相机的内容，稍后讲 ）

姗姗学步

楼主真是有心人。
谢谢！

森林

楼主辛苦达！认真学习！

cj914

“放弃”的艺术 培养摄影眼

摄影“器材先决”的趋势

　　笔者常常有一个问题 - 当厂商越来越注重消费者的声音时，身为消费者的我们是否也随着失去了什么呢？现在打开各大相机官方网站，每台新机种所配置的kit镜，均以变焦镜头居多，直到去年非常火热的EVIL (Electronic Viewfinder Interchangeable Lens)相机掘起，才开始出现定焦镜的组合。但镜头销售排行榜上长胜军往往也是俗称“旅游镜”的18-200mm变焦镜。

贪心的拍摄

　　追根究底，除了价钱，就是消费者希望外出拍照时，所有的景色都能尽收眼底，不论遥远奔驰的猎豹，或是高耸挺拔的树木山林，都希望能完美的呈现与忠实的纪录。不可否认的，这些照片在事后观看时也着实让人回味。但是当遥远的飞禽或是气拔山河的瀑布无法用当下的器材纪录下来时，我们只能选择“放弃”。

“放弃”并不是真的“放弃不拍”

　　换个角度思考，即使装备再好、技术再好，我们一定有无法纪录下来的那一个景、那一个瞬间。笔者这里提及的“放弃”并不是真的“放弃不拍”，而是建议各位可以好好的把握当下，不去勉强拍摄你根本无法拍下的景，反而把握你所在的位置，利用角度、气氛、环境等把故事换个方式描写。

“多观察”为训练“摄影眼”的好办法

　　每个人观察的视野不太一样，有些人对于周边的事物观察入微，身边的一个小昆虫、蛋糕上的一个颗樱桃、父母脸上的皱纹都觉得分外感动，会觉得好可爱、好好吃、好让人心疼。也有些人认为十公尺之外的一切，才是天堂。在树上休憩的小鸟，他看得到，在远处嬉闹的小孩，他听得到，在对街公交车亭等待的女孩，他注意到。每个人观察的视角，也不尽相同，有些人看到的昆虫，是孤立于花顶辛勤工作，有些人看到的樱桃，是为了点缀在蛋糕上的“生日快乐”，更有些人看到的皱纹，是父母脚踏缝纫机的痕迹。

　　十公尺之外，也是个花园。树上休憩的小鸟，正在昂首等待下次的飞翔，嬉闹的小孩，笑容表现他的无忧无虑，远处的女孩，她又在想什么呢？

好好把握当下的瞬间和地点 - 她就是这么“独一无二”

　　摄影的价值在瞬间，独一无二，这辈子就这么一次的那个时间、这个地点。又因为每个人观察的方式不同，所以同一个时间、同一个地点、不同的人拍出来的瞬间，就是不同。打开自己所拍摄的照片，久了、多了，是否觉得千篇一率？这时，看看别人的作品，是否会觉得，怎么拍不出来他的感觉呢？冷静思考，人不同，观察的方式本来就不同，想跟他一样只会落得东施效颦。

“照片的好坏，取决于观景窗后面的脑袋”

　　网络上流传着一句话，“照片的好坏，取决于观景窗后面的脑袋”，还真空泛的一句话。这边只告诉你答案，没有教会你该如何思考。前辈也常说，“多看看别人的作品，就会进步”，还是一样空洞，只不过转个弯骂你笨，并没有告诉你，该如何检讨自己。机身的好坏，不是我们要讨论的重点，虽然他可以改变很多事，但是，每个人都想追求的构图，绝对是优先于机身需要考虑的。

　　构图，除了书上写的内容以外，他少了一个非常重要的因素 -“人”。为相片添加情感 - 加入“人”的元素如前面所述，人的观察多变，不可能照相时还想着书本的教条、还惦记着前辈的教诲。而摄影的价值是瞬间，更不可能用期待的心，去预测接下来的景物出现，若真如此，那只能称为纪录了。凡是加入人的因素来讨论事情时，一切都变得复杂、一切也变得简单。复杂的地方在于，一百种人有一百种case，不可能完全满足，简单的地方则是，搞定自己就好，因为只有你懂自己。

认真想想你需要什么“装备”

　　想想看自己，喜欢观察什么、喜欢注意什么，什么事物会引起你的兴趣、什么声音即使细微也能听的一清二楚，了解以后，再重新检视自己的设备，就会知道，明明喜欢的是大山大海，确买了一颗70-200mm望远镜，相对就不容易拍出自己想要的广阔感，又明明知道自己喜欢的是拍美食，确买了一颗16-35mm广角镜，相对的也不容易拍出自己想要的精致感。但是，让我们再仔细思考，不代表70-200mm就拍不出广阔感，也不是16-35mm就无法让人食指大动，只是不懂如何好好使用他，使用70-200mm拍出汪洋中的一艘船，其无边无际的广阔感，油然而生，使用16-35mm将美食与满足的表情一起拍下，其甜蜜滋味，不言而喻。

设备有限，想象力无限

　　不要依赖镜头给我们的感觉，也不要执着自己对于景物的欲望。首先，好好的了解自己想要拍摄的是什么、怎么观察的、何时会想抓住那个瞬间，选出对的视角，也就是选出对的镜头(焦段)，可以让你完美表现自己的美感。再来，不要急于追求某个你观察到的事物，因为设备有限，想象力无限，好好运用手上的相机，将想拍摄但又无法拍摄的瞬间，换个故事，表现出来！

cj914

新开的什么三天香　
香了三天没激情了
CJ就是不一样
在生活中肯定也是一个认真、严谨、坚韧.......的银　 ...
老存虎在 发表于 2011-4-19 11:25

    过奖过奖，我出汗加课中。。。。。。

如何教孩子摄影

把自己的数码相机借给孩子，让孩子们上下学路上自由“喀嚓”，那份喜悦，胜过“三好学生”。学会发现，手指轻轻一弹，收获美丽一串，这份成就感直接促进孩子心灵的成长。

    不过，你要做的是首先教会孩子使用数码相机。跟着我们一起试试下面的13条吧，与孩子们一起HAPPY!

1.尝试各种拍摄角度，不要停留在一次快门

    引导孩子从不同角度进行拍摄：从下往上，或者从上往下等等。接近物体或者向后退一步以取得更广阔的视野。从物体的多个方面进行拍摄，可以绕着物体走一圈。多多实验，选择不同的曝光模式

2.从最简单的场景开始

    简单的背景会使人集中注意力于主体上。一幅相片上下左右塞满了景物，不留一点空白，往往给人以拥塞、沉闷、甚至窒息的感觉。

    告诉你的孩子在准备拍摄时快速定位背景，当背景太繁杂时，那么就换一个拍摄角度。

3.保持画面平衡

    画面不平衡的相片容易使人头晕这是不争的事实。多让孩子试着拍摄一些不平衡的物体从而锻炼他们的能力。

4.正确手持相机

    并不是每个人手持相机的方式都是正确的，这也从一定程度上影响他们作品的优劣。所以，花一点点时间教会你的孩子正确手持相机的方式，这是对他们以后几十年都非常有帮助的课程。

5.靠近拍摄对象

    教会你的孩子去使用数码相机上的变焦，但是别忘记提醒他们，比变焦更好使得就是他们的双腿。

6.多次拍摄

    只有多练习才能拍出好照片，没有“一副作品的天才”。快鼓励你的孩子多拍吧。

7.在选择拍摄人和物之间做好平衡

    告诉孩子在拍摄时不要单一得拍人物或者建筑，必须选好适合自己的题材。

8.突出主题

    当遇到好玩的物体或者人物时，告诉孩子，要尽量突出主题。

9.三分法则

    教给孩子们在构图时最实用的方法——三分法则。

10.与孩子们一同分享照片

    与孩子们一起分享他们的作品，并且提出意见以及鼓励他们，这会让孩子们更积极得去拍摄。

11.焦点锁定

    告诉孩子在按下一半快门的时候就是定焦，而完全按下时便拍下了一张照片。

12.调整拍摄模式

    告诉孩子在不同场景拍摄时，需要使用不同的拍摄模式。

13.简单了解光圈和快门

    曝光过度或曝光不足都会严重破坏一张相片，恰当的曝光是好相片必不可少的。推荐自己的孩子一般使用光圈或快门优先。

老-杨

这里真是个不错的学习地方，先敬各位老师了，以后经常来此学哈。

难民

都是好老师，都是好童鞋，都是活雷锋~

额每天也学习哈，为今后拍到美图加油努力！！！

老存虎在

数码摄影和器材的关系
　　　　数码摄影，最具吸引力的就是后期的多样性，一个能随心所欲表达想法的数码暗房，是划时代的进步！相比传统暗房里的药水啊工具啊，数码暗房是一片无比广袤的天地！
　　　　这时候，器材对于数码的影响，相比之下，没有对胶片影响那么大了，有些照片处理之后，一点都看不出是什么镜头什么相机拍的。当然，我们还是需要好一点的器材，能让图片处理变得更游刃有余。
　　　　总结一下前面说的数码摄影过程，我们可以这么说，数码相机得到的raw文件，实际上是一张素材，而素材的好坏，跟器材也有关系的，一般器材出的素材，自然比好器材出的素材要差一点，但如果后期能力强，倒可以通过后期来弥补一下。好器材出的素材，则可以省却后期很多麻烦。看自己如何把握吧！
　　　　以我为例，我用得最多的就是尼康的18-70套头，这个套头确实是个狗头，特别在拍路灯光芒的时候，衍射光比较难看。这就是镜头的差异。但大多数时候，我觉得18-70够用了，因为经过后期处理，画质不好的照片也能起死回生。

　　　还是那句话，有钱就上好器材，没钱就学好后期。个人觉得玩好后期比上好器材更有吸引力，哈哈

老存虎在

　百度补充：

牛头：就是高端的头，比如佳能的红圈，适马的金圈，还有徕卡蔡司这种发烧级的，多为恒定光圈，多有超声波马达，口径大

狗头：就是给部分业余摄影爱好者和入门的爱好者用的，成像一般

但是价格差别很大，比如佳能的18-55狗头1300多元，17-55 2.8就7000元了

不过这没什么客观根据，都是主观的看法
狗头不一定狗，牛头在不同的人手上也不一定都牛

牛头、狗头这是商家、专业媒体为了提高单反的门槛故意把一些词汇说的很“专业”，不少“大侠”、“老鸟”也爱搬出一些尼康的牛头、佳能的神镜来“教育”新人显得自己懂得很多，很专业。其实狗头、牛头—这是摄友叫的，厂家更多的是说“经济实用的普通头”和“城乡优异的专业头”这没有啥好说的，毕竟厂商要赚钱，不可能成像有好又便宜。

麦城太守

入门之曝光与景深

  

老虎斑竹点名了，我只好应对。翻出去年在其它坛子的一段东西，算是交了卷。

不妥之处还请各位老师叫喊一声：“错鸟！是这样子滴......”

一、曝光——光圈、快门、感光度的配合

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曝光之于摄影就是在被摄对象一定的光亮度的情况下，用一定的光圈、快门、感光度的组合使相机感光材料（元件，如CCD、CMOS）感受被摄对象一定的光影。比如，拍风景用小光圈，拍人像用大光圈，拍流水烟花用慢快门，拍运动用快快门，太阳下用低感光度，月光下用高感光度，等等。这些个特定的组合使得摄影变得奇妙无限。

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光圈是一个用来控制光线透过镜头进入机身内感光面光量的装置，光圈值是这样表示的: f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/44、f64。对影像影响的特征：光圈越大影像前后清晰地范围越小，如拍摄特写；光圈越小影像前后清晰地范围越大，如拍摄风光。因此说：光圈是可以用来控制"景深"的。

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快门是一个用来控制光线透过镜头进入机身内感光面时间长短的装置。快门值是这样表示的:1/8000s、1/4000s、1/2000s、1/1000s、1/500s、1/250s、1/125s、1/60s、1/30s、1/15s、1/8s、1/4s、1/2s、1s。对影像影响的特征：高速的快门凝结快速移动物体的画面，如拍摄姚明扣篮；慢速的快门表现连续动作的画面，如拍摄流水烟花。因此说：快门是可以用来描述动作的。

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感光度是感光材料（元件）对光的敏感度。感光度值是这样表示的: ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400。ISO50以下称为低感光度，ISO100-200称为中感光度，ISO400以上称为高感光度。对影像影响的特征：感光度越高噪点越多，尽可能避免使用高感光度。但是有时候在弱光下为了获得较高的快门速度，也会牺牲画质去使用高感光度。

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以上的光圈值、快门值、感光度值相邻的每个数字隔 1 EV（EV=曝光数值），也叫“一档”、“一格”或“一级”。如从ISO100到ISO200就叫+1EV，也叫加了一档感光度；从F/1.4 到F/2就叫-1EV，也叫减了一档光圈；从1/1000s到1/500s就叫 +1EV，也叫减了一档快门。

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最好能记住光圈、快门、感光度各档的换算关系。例如：

问题：[ISO100,f/8,1s] = [ISO200,f/8,快门=?]

分析：ISO+1ev, 光圈0ev，快门-1ev，曝光量平衡

答案：快门=1/2s

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问题:[ISO100,f/11,30s]=[ISO1600,f/1.4,快门=?]

分析：ISO+4ev, 光圈+6ev, 快门-10ev，曝光量平衡

答案: 快门=1/30s

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以上这些是很基础的技术，需要你烂熟于心，拍的时候就好一心一意地去创作了，对摄影是有帮助的。

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二、景深——光圈大小、焦距长短和摄距远近的配合

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我们都知道小数字的f/1.4是大光圈，而大数字的f/32是小光圈。为什么呢？

光圈值表达形式中f是焦距，除号后面的值光圈数值，这个除式”焦距/光圈数值”的商数就是光圈实际的大小。

比如200mm镜头，光圈是f/4，光圈实际的大小是200mm/4=50mm，打开50mm直径的圈了。又比如200mm镜头，光圈是f/2，200mm/2=100mm。100mm的圈比50mm的圈大。所以f/2是大光圈, 而f/4相对来说是小光圈。一个200mmf/2的镜头比200mmf/4的镜头大很多,镜头大多了,自然就贵很多了。比如：佳能400mmf/2.8的价格是其400mmf/4的近1.4倍，是其400mmf/5.6的4倍以上。

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光圈是可以用来控制"景深"的，就是：用大光圈, 景深浅；用小光圈, 景深深。

f/5.6、f/8、f/11为中间光圈，是很多镜头拍出来最清晰的光圈；

f/1.4、f/2、f/2.8、f/4为大光圈，是需要虚化背景的时候常用的光圈；

f/16, f/22, f/32为小光圈，当背景、前景都需要清晰的时候用这组光圈。

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焦距越长的镜头，越容易虚化背景。如135mm焦距的镜头拍人像，比50mm 焦距的镜头在相同大的光圈情况下背景会更虚一些。

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对焦距离是指相机到被摄对象的距离，也称摄距。对焦距离越近的影像，景深越浅，背景越容易虚化。如PENTAX F/2.5 135mm镜头上的景深标尺标注的：

对焦距离1.6M，光圈开到f/8时，景深范围为前约3CM、后约4.2CM；

对焦距离3.0M，光圈开到f/8时，景深范围为前约8CM、后约11CM；

对焦距离7.0M，光圈开到f/8时，景深范围为前约55CM、后约115CM；

对焦距离15M，光圈开到f/8时，景深范围为前约185CM、后约540CM；

对焦距离35M，光圈开到f/8时，景深范围为前约8.7M、后约无限远。

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焦距短的镜头要想取得背景虚化，对焦距离就要小一些。

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我以为：摄影技术占摄影艺术的份额很小，但却是表达艺术思想的手段和方法，同时又是十分容易掌握的。因此，要摄影就要很熟悉你的相机系统（熟读说明书），就要知道曝光、景深等这样的基本技术。

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一组说明曝光和景深的PP，请留意PP下的拍摄信息，并加以比较。

PENTAX K10D f2.5 1/800 ISO100 135mm  脚架2秒自拍



PENTAX K10D f5.6 1/250 ISO100 135mm  脚架2秒自拍



PENTAX K10D f11 1/60 ISO100 135mm  脚架2秒自拍



PENTAX K10D f22 1/15 ISO100 135mm  脚架2秒自拍



PENTAX K10D f32 1/8 ISO100 135mm  脚架2秒自拍

老存虎在

麦城太守这篇很好，有图有真相，用心了！！！
大家如果都能图文并茂，这样将能更好的帮助大家学习

　　　休息了２天，接着学：


1.镜头种类和用途
135机定焦镜:
8mm鱼眼=为球状影像,有180度的视野,变形极为严重。
16mm鱼眼=左右呈桶形变形.有180度的视野.适合大景的拍摄和夸张描写
18mm超广角镜=.有100度的视野,适合大景的拍摄和夸张描写,近距离摄影时左右边有稍微变形
20mm超广角镜=有94度的视野,适合大景的拍摄和夸张描写.近距离摄影时左右边有稍微变形
24mm超广角镜=有94度的视野,适合大景的拍摄
28mm广角镜=74度视野.适合一般生活照.旅游照.团体照.风景照..等
35mm广角镜=62度视野.适合一般生活照.旅游照.团体照.风景照..等
50mm标准镜=视角和透视感最接近人眼,几乎不会变形.适合一般人像和生活照的写真,46度
85mm人像镜=极适合拍7分身和半身和大头照,有稍微的压缩感,28度
105mm人像镜=极适合拍7分身和半身和大头照,有稍微的压缩感,23度
135mm人像镜=极适合拍7分身和半身和大头照,适当的压缩感,18度
180mm望远镜=极适合拍7分身和半身和大头照.全身照.中程度压缩感.13度.能将远方景物拉近
200mm望远镜=极适合拍7分身和半身和大头照.全身照.中程度压缩感.12度.能将远方景物拉近
300mm望远镜=能将远方景物拉近,压缩感较明显.适合拍荷花或营造背景蒙泷感。大型生态鸟类.8度
400mm望远镜=能将远方景物拉近,压缩感较明显.适合拍荷花或营造背景蒙泷感。大型生态鸟类.6度
600mm超望远镜=能将远方景物拉近,压缩感较明显.一般鸟类.4度
1000mm超望远镜=能将远方景物拉近,压缩感较明显.一般鸟类或小型鸟类.2度

135变焦镜:
17mm~35mm=超广角至广角.适合一般风景.大景.建筑.生活照.旅游照.两倍镜
18mm~35mm=超广角至广角.适合一般风景.大景.建筑.生活照.旅游照.两倍镜
24mm~70mm=广角至人像镜.适合一般风景.建筑.生活照.旅游照.人像照.3倍镜
24mm~80mm=广角至人像镜.适合一般风景.建筑.生活照.旅游照.人像照.3倍镜
28mm~70mm=广角至人像镜.适合一般风景.建筑.生活照.旅游照.人像照.3倍镜
28mm~80mm=广角至人像镜.适合一般风景.建筑.生活照.旅游照.人像照.3倍镜
28mm~105mm=广角至人像镜.适合一般风景.建筑.生活照.旅游照.人像照.3倍镜
35mm~70mm=广角至人像镜.适合一般风景.建筑.生活照.旅游照.人像照.2倍镜
35mm~105mm=广角至人像镜.适合一般风景.建筑.生活照.旅游照.人像照.3倍镜70mm~200mm=人像镜至望远镜.适合将景物拉近.人像.人文..等...3倍镜
80mm~200mm=人像镜至望远镜.适合将景物拉近.人像.人文..等...3倍镜
28mm~200mm=通称旅游镜.一镜打死.极适合出国使用.但昼质较差.光圈值小
28mm~300mm=通称旅游镜.一镜打死.极适合出国使用.但昼质较差.光圈值小
200mm~400mm=望远镜头.适合将远方景物摄入.例荷花.鸟类

微距镜
60mm=适合拍花草和不会动的生物.复制.微小商品.拷贝.一比一
90mm=适合拍花草和一般生态.一比一
105mm=适合拍花草和一般生态.一比一
180mm =适合拍花草和一般生态.蜻蜓.蝴蝶.青蛙..等....一比一
200mm=适合拍花草和一般生态.蜻蜓.蝴蝶.青蛙..等....一比一
400mm=适合拍一般生态.蜻蜓.蝴蝶.青蛙..等....一比一
28mm~105mm=变焦微距镜.适合复制.拷贝.微小商品.一比二
35mm~70mm=变焦微距镜.适合复制.拷贝.微小商品.一比二
80mm~160mm=变焦微距镜.适合拍一般生态.蜻蜓.蝴蝶.青蛙..等....一比一

反射镜:
250mm=望远镜.适合一般人像.荷花.花卉
500mm=生态
600mm=生态
PS:以上镜头装上DSLR(APS-C)需乘以1.5或1.6倍.意即50mm=75mm

DX镜
DX镜专为DSLR而开发,只限APS-C的DSLR使用.在目前己开发的镜头己有数颗.以NIKKOR为例
12mm~24mm(相当于135的18mm~35mm)为一支广泛使用的超广角~广角镜.十分实用
18mm~55mm(相当于135的27mm~80mm)为一支广角镜至人像镜之视角.十分实用
18mm~70mm(相当于135的27mm~105mm)为一支广角镜至人像镜之视角.十分实用  (适合一般生活.旅游照)

就目前来讲APS-C走向未明,厂商大多只开发超广角至标准镜范围。


　　补课：
　　135相机就是指35mm相机，它的名称的由来是根据底片对角线长度为35mm得来的。为了统一相机的标准，柯达公司×制定了1XX名称制定的标准，所以后来有了110相机、135相机和120相机。
　　135胶卷一般为一卷36张，

　　120因机背不同分有6×6、6×7、6×9、6×10等画幅，所以120胶卷可以拍9－12张照片。4×5、8×10大画幅相机使用的是单张的页片，一次拍一张或两张胶片。
　　120机优点：
1. 片幅大. 质感, 真实感都胜一筹. 但留意解象度并不因此提高--面值(数据)不升反降
2. 拍摄方法可说是完全不同. 你不会”乱拍”, 你会更认真的拍 (4X5以上更是如此)
3. 大部份120都是腰平取景. 与(2)加在一起是不是完全不同?
　　120机缺点：
1. 机身镜头都大了. 用起来不比35mm方便--简直是不能比
2. 不能跟35mm那样快拍. 操作跟胶卷都不行. 一卷只能最多16张
3. 价格当然是一般都贵

左右

黑呃,老虎好有菜花啊

罕虎

28mm~200mm=通称旅游镜.一镜打死.极适合出国使用.但昼质较差.光圈值小

昼质=画质吧？
版主虎辛苦了！致敬！